Waikiki ist nicht die ganze Insel

Die drei Kilometer, die jeder sieht

An meinem dritten Morgen in Honolulu stand ich um sieben Uhr auf der Kalakaua Avenue und beobachtete dieselbe Szene wie an den beiden Morgen zuvor: Surfbretter zum Verleih, Frühstücksschlangen vor den Hoteltürmen, eine Trolleybahn, die an der Ecke wartet, und eine Wand aus Hochhäusern zwischen Sand und Himmel. Waikiki ist effizient. Alles, was ein Besucher braucht, liegt in zehn Gehminuten, und nach einem langen Flug ist diese Effizienz wirklich willkommen. Aber am dritten Tag wurde mir klar: Ich hatte die Gegend eigentlich nie verlassen. Ich hatte in Waikiki gegessen, war in Waikiki geschwommen, hatte Touren gebucht, die mich in Waikiki abholten und wieder in Waikiki absetzten. Ich war seit drei Tagen auf Oahu und hatte im Grunde ein einziges Viertel gesehen.

Das ist kein seltenes Muster. Es ist eher der Normalfall. Waikiki ist ein etwa 3 Kilometer langer Strandabschnitt zwischen Diamond Head und der Innenstadt von Honolulu, und dort befindet sich die überwältigende Mehrheit der Hotelzimmer der Insel. Bucht man dort ein Zimmer, wie es fast jeder tut, organisiert sich die Insel still um dieses Zimmer herum: Restaurants in Taumeldistanz, Aktivitäten mit Hotelabholung, ein Mietwagenangebot, das man getrost ablehnen kann, weil – ehrlich gesagt – wozu bräuchte man einen. Die Resortgebühren kommen zum Zimmerpreis hinzu, die Parkgebühr kommt obendrauf, und das ganze Arrangement schiebt einen eher dazu, zu bleiben, statt doppelt zu zahlen, um wegzukommen.

Was zwanzig Minuten entfernt anders ist

Eines Nachmittags fuhr ich mit TheBus nach Kaimuki, nicht wegen einer bestimmten Sehenswürdigkeit, sondern einfach um vom Strip wegzukommen. Es ist ein bescheidenes Viertel oben an der Waialae Avenue, eine kurze Fahrt hinter Diamond Head, mit einer Reihe lokaler Restaurants, einem Baumarkt, einem Waschsalon, einer Bar mit Stammgästen, die eindeutig nicht im Urlaub waren. Nichts daran ist eine Touristenattraktion. Genau das war der Punkt. Ich setzte mich an die Theke, bestellte einen Plate Lunch und hörte zwei Männern zu, die über ein Football-Ergebnis der High School stritten. Es war eine so gewöhnliche Stunde, dass ich einen Moment brauchte, um zu merken, warum sie sich so anders anfühlte: Niemand um mich herum lebte nach Waikiki-Zeit.

Ein paar Tage später schaffte ich es zur Windward-Seite, vorbei am Nuuanu-Pali-Aussichtspunkt nach Kailua und Kaneohe. Der Kontrast ist alles andere als subtil. Die Wolken stehen anders vor dem Koolau-Gebirge, das Tempo auf der Straße ist entspannt, und das hat nichts mit Tourismus zu tun – die Geschäfte bedienen Menschen, die dort das ganze Jahr leben, nicht Gäste, die eine Woche bleiben. Ich möchte hier nicht neu diskutieren, wer den Strand von Lanikai besuchen sollte oder nicht – dieses Thema gehört in ein eigenes Gespräch über Parkplätze und Kapazität des Viertels, nicht hierher. Was mich beeindruckte, war nicht der Strand selbst. Es war, wie gewöhnlich und unperformt alles drumherum wirkte, zehn Minuten von einer Küste entfernt, die mir Postkarten schon etwas ganz anderes beigebracht hatten.

Warum der Strip die Leute hält

Das bedeutet nicht, Besuchern die Schuld zu geben. Waikiki ist geradezu architektonisch darauf ausgelegt, Sie darin zu halten. Das Hotel ist da, der Strand ist da, der Touranbieter ist da, und der zusätzliche Aufwand des Verlassens – eine Buslinie herausfinden, für einen Parkplatz zahlen, ein Ziel wählen, ohne dass einem eine Broschüre in die Hand gedrückt wird – ist real, selbst wenn er klein ist. Eine Woche ist kurz, der Jetlag frisst einen Tag, und ein Liegestuhl ist eine leichte Entscheidung, wenn man müde ist. Ich verstehe das. Ich habe drei Morgen hintereinander genau dieselbe Entscheidung getroffen.

Wogegen ich mich wehren würde, ist die Vorstellung, dass das einfach ist, was eine Oahu-Reise ausmacht. Waikiki ist ein legitimer Ort zum Schlafen und ein guter Strand zum Schwimmen, aber es als Miniaturmodell der Insel zu behandeln, verflacht einen Ort, der wirklich vielfältig ist: eine trockene Westküste, eine feuchte, grüne Windward-Seite, eine Surferstadt an der North Shore, eine Hauptstadt mit eigenen Vierteln, die mit Tourismus überhaupt nichts zu tun haben. Waikiki nie zu verlassen ist nicht falsch, genau genommen. Es ist einfach eine viel kleinere Reise als die beworbene.

Es ist nicht einmal schwer, wegzukommen

Das ist der Teil, der mich wirklich stört, denn das Argument der Schwierigkeit hält nicht stand. TheBus fährt für ein paar Dollar pro Fahrt zur Windward-Küste und zur North Shore, und die Skyline-Bahn reicht bereits von der Westseite in Richtung Pearl Harbor, mit weiteren Streckenabschnitten, die noch eröffnen. TheBus fand ich aufschlussreicher als erwartet – nicht weil sie schnell ist, das ist sie nicht, sondern wegen der Menschen, die sonst noch mitfahren, und was das über die Insel verrät, auf der man tatsächlich steht. Nichts davon erfordert einen Mietwagen, einen Reiseführer oder viel mehr als einen Nachmittag und die Bereitschaft, eine Weile in einem langsamen Bus zu sitzen. Wer bei der ersten Fahrt jenseits des Strips lieber jemand anderen die Route übernehmen lässt, findet in einer geführten Oahu-Rundreise ab Waikiki vieles von diesem Terrain an einem einzigen Tag abgedeckt.

Wenn es eine einzelne Gewohnheit gibt, die ich ändern würde, ist es nicht, welchen Strand man zur Liste hinzufügt – das ist eine Aufgabe für die Guides und Reiserouten anderswo auf dieser Seite, und die machen das gründlich, mit Zeiten, Preisen und Routen. Es ist einfacher als das: Verlassen Sie mindestens einmal absichtlich den Perimeter, ohne festen Plan. Fahren Sie mit TheBus irgendwohin, das nicht in der Broschüre steht. Essen Sie dort, wo der Parkplatz voller lokaler Autos ist, nicht voller Mietwagen. Beachten Sie, dass die Windward-Küste wirkt und sich anfühlt wie eine andere Insel – denn in jeder Hinsicht, die für den Alltag zählt, ist sie das auch.

Ich mochte Waikiki trotzdem. Ich würde wieder dort übernachten, allein schon der Bequemlichkeit wegen, und ein ehrlicher Vergleich mit einer Basis wie Ko Olina lohnt sich, bevor man bucht. Aber ich betrachte diese drei Kilometer nicht mehr als Oahu. Sie sind ein bequemer Einstiegspunkt dazu, und die Insel jenseits dieser Bergkette ist der Ort, an dem ich tatsächlich verstand, was mit “Aloha” gemeint ist – ein eigenes Thema, auf das ich lieber verweise, als es hier abzukürzen. Der Strip wird noch da sein, wenn Sie zurückkommen. Verlassen Sie ihn zuerst.

Was tatsächlich hinter dem Zimmer wartet

Die Sehenswürdigkeiten, wegen derer die meisten Leute überhaupt erst nach Oahu kamen, liegen ohnehin nicht in Waikiki. Pearl Harbor liegt auf der Westseite des Hafens, Welten entfernt von den Strandtüchern, und das USS Arizona Memorial ist die Art von Vormittag, der den Rest einer Reise neu einordnet — ich habe separat darüber geschrieben, wie ein Besuch dort tatsächlich ist, und das hat fast nichts mit einem Nachmittag in Waikiki gemein.

Eine geführte USS Arizona Memorial und Honolulu Stadttour ab Waikiki übernimmt den Transfer und verbindet das Memorial mit einem Blick auf die Innenstadt von Honolulu, die die meisten reinen Strandbesucher ebenfalls nie sehen: den Iolani Palace, Chinatown, das Bishop Museum — keines davon mehr als ein paar Meilen von der Kalakaua Avenue entfernt, und keines davon zieht die Massen an, die der Strand anzieht. Ein Chinatown-Food-Walk oder ein Nachmittag unter den Museen und Palästen zeigt ein Honolulu, das mit dem Resortleben nichts zu tun hat.

Diamond Head liegt näher, technisch gesehen noch in Gehweite von Waikiki, und dennoch schaffen es viele Gäste, die eine ganze Woche bleiben, nie zu der Wanderung auf seinen Kraterrand. Weiter draußen laufen Kualoa Ranch und die gesamte North Shore in einem völlig anderen Rhythmus — Surferstädte, Shrimp-Trucks, eine Plantage, kein Resortturm in Sicht. Eine North-Shore-Tagestour deckt diese ganze Küste ab, ohne dass man selbst fahren muss — derselbe Kompromiss wie bei der oben erwähnten Inselrundtour: weniger Unabhängigkeit, dafür sehr viel mehr Insel an einem einzigen Tag.

Auch die Abende müssen nicht auf dem Strip bleiben

Selbst der Teil des Tages, der scheinbar fest an Waikiki gebunden ist — Abendessen, eine Show, etwas für den Abend — bietet Möglichkeiten, die einen ein Stück weiter von der Hotellobby wegziehen. Waikiki hat keinen Mangel an Luau-Dinner-Shows, und wer zu einer geht, sollte vorher lesen, was einen tatsächlich erwartet, damit es sich nicht wie Dinnertheater anfühlt, das rein für ein gefangenes Publikum gemacht wurde. Unter den Optionen direkt am Strip ist die Queen’s Waikiki Luau eine, die ich empfehlen würde, wenn man für den Abend nicht extra reisen möchte; die umfassendere Liste der besten Luaus auf Oahu deckt auch die weiter entfernten ab, für alle, die aus der Fahrt einen ganzen Abend machen wollen.

Für etwas Ruhigeres, näher am Sonnenuntergang als eine ganze Show, ist ein Spaziergang oder eine Fahrt hinaus Richtung Ala Moana und Magic Island eine einfache Möglichkeit, die Stadt außerhalb der Hotelmauer zu erleben, ohne dafür einen ganzen Tag zu opfern. Eine Sonnenuntergangs-Segway-Tour nach Magic Island deckt diese Strecke in etwa der Zeit ab, die ein gemütliches Abendessen dauern würde, und der Blick zurück auf Waikiki vom Wasser aus ist ein wirklich anderer Blickwinkel auf den Ort als alles, was man vom Strand aus sieht.

Häufige Fragen zu Oahu jenseits von Waikiki

Ist Waikiki alles, was man auf Oahu sehen kann?

Nein. Waikiki ist ein etwa 3 Kilometer langer Streifen aus Hotels und Strand, den die meisten Besucher nie verlassen – dabei ist es nur ein kleiner Stadtteil auf einer Insel von rund 1.545 Quadratkilometern mit ganz unterschiedlichen Küsten, Orten und Lebensweisen. TheBus und die Skyline-Bahn machen es einfach und günstig, mehr davon zu sehen.

Warum bleiben so viele Besucher nur in Waikiki?

Die Hotels, der Strand, die Restaurants und die meisten Tour-Abholungen liegen alle in Gehweite, sodass das Verlassen der Gegend eine bewusste Entscheidung erfordert statt einer Selbstverständlichkeit zu sein. Das teure Resort-Parken schreckt zudem von spontanen Autofahrten ab.

Kann ich den Rest von Oahu ohne Mietwagen sehen?

Für einen großen Teil davon ja. TheBus erreicht die Windward-Küste und die North Shore, und die Skyline-Bahn verbindet bereits die Westseite in Richtung Pearl Harbor. Es ist langsamer als mit dem Auto, funktioniert aber.

Lohnt sich ein Besuch in Kaimuki?

Es ist ein kleines Wohnviertel, eine kurze Fahrt von Waikiki entfernt, mit lokalen Restaurants und Geschäften, die nicht auf Reisebusse ausgerichtet sind. Es ist weniger ein Pflichtpunkt auf der Liste als ein Tempowechsel.

Unterscheidet sich die Windward-Küste stark von Waikiki?

Ja. Orte wie Kailua und Kaneohe sind ruhiger, grüner und regenreicher, mit deutlich weniger Hotels und einem langsameren Alltagsrhythmus, der mit dem Trubel in Waikiki wenig zu tun hat.

Bedeutet das Verlassen von Waikiki, die berühmten Sehenswürdigkeiten zu verpassen?

Nein, die meisten der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Oahus, von Pearl Harbor bis zur North Shore, liegen ohnehin außerhalb von Waikiki. Oft muss man den Stadtteil gerade verlassen, um sie zu erreichen.