Waikiki n'est pas toute l'île

Les trois kilomètres que tout le monde voit

Le troisième matin de mon séjour à Honolulu, je me suis retrouvé sur Kalakaua Avenue à sept heures, à observer la même scène que les deux matins précédents : des planches de surf à louer, des files d’attente pour le petit-déjeuner devant les tours d’hôtel, un tramway touristique qui tournait au ralenti au coin de la rue, et un mur d’immeubles entre le sable et le ciel. Waikiki est efficace. Tout ce dont un visiteur a besoin se trouve à dix minutes à pied, et après un long vol, cette efficacité est franchement bienvenue. Mais au bout de trois jours, j’ai réalisé que je n’en étais en réalité jamais sorti. J’avais mangé à Waikiki, nagé à Waikiki, réservé des excursions qui me récupéraient à Waikiki et m’y ramenaient. J’étais sur Oahu depuis trois jours et je n’avais vu, concrètement, qu’un seul quartier.

Ce n’est pas un cas isolé. C’est plutôt la norme. Waikiki est une bande de plage d’environ 3 kilomètres de long, coincée entre Diamond Head et le centre-ville d’Honolulu, qui concentre l’immense majorité des chambres d’hôtel de l’île. Réservez-y une chambre, comme presque tout le monde le fait, et l’île se réorganise silencieusement autour de cette chambre : des restaurants à quelques pas, des activités avec prise en charge à l’hôtel, une offre de location de voiture qu’on peut décliner puisque, franchement, pourquoi en aurait-on besoin. Les frais de resort s’ajoutent au prix de la chambre, et les frais de stationnement s’ajoutent par-dessus, et tout cet arrangement pousse à rester sur place plutôt qu’à payer deux fois pour en sortir.

Ce qui change à vingt minutes de là

J’ai pris TheBus jusqu’à Kaimuki un après-midi, sans but précis, juste pour quitter la bande touristique. C’est un quartier modeste, le long de Waialae Avenue, à un court trajet de Diamond Head, avec une succession de restaurants locaux, une quincaillerie, une laverie, un bar avec des habitués qui n’étaient clairement pas en vacances. Rien là-dedans n’a vocation à être une attraction touristique. C’était bien le but. Je me suis assis au comptoir, j’ai commandé un plate lunch, et j’ai écouté deux types se disputer sur le score d’un match de football lycéen. C’était une heure tellement ordinaire qu’il m’a fallu une minute pour comprendre pourquoi elle me semblait si différente : personne autour de moi n’était à l’heure de Waikiki.

Quelques jours plus tard, j’ai poussé jusqu’à la côte au vent, en passant par le belvédère de Nuuanu Pali, vers Kailua et Kaneohe. Le contraste n’a rien de subtil. Les nuages ne se posent pas de la même façon sur la chaîne des Koolau, le rythme dans la rue est tranquille d’une manière qui n’a rien à voir avec le tourisme, et les commerces servent des gens qui vivent là toute l’année, pas des visiteurs de passage pour une semaine. Je ne vais pas rouvrir ici le débat sur la légitimité de visiter la plage de Lanikai — cette question de stationnement et de capacité du quartier mérite sa propre discussion, pas celle-ci. Ce qui m’a frappé, ce n’était pas la plage elle-même. C’était à quel point tout autour semblait ordinaire et sans mise en scène, à dix minutes d’un littoral que les cartes postales m’avaient déjà appris à attendre.

Pourquoi la bande touristique retient les gens

Rien de tout cela n’implique de blâmer les visiteurs. Waikiki est conçu, presque architecturalement, pour vous garder à l’intérieur. L’hôtel est là, la plage est là, le bureau d’excursions est là, et l’effort marginal pour en sortir — trouver une ligne de bus, payer le stationnement, choisir une destination sans brochure pour vous guider — est réel, même quand il est modeste. Une semaine, c’est court, le décalage horaire mange une journée, et une chaise longue sur la plage est une décision facile quand on est fatigué. Je comprends. J’ai fait le même choix trois matins de suite.

Ce contre quoi je m’élève, c’est l’idée que ce serait simplement ça, un voyage à Oahu. Waikiki est un endroit légitime pour dormir et une belle plage pour se baigner, mais en faire une maquette réduite de l’île aplatit un lieu qui est réellement varié : une côte ouest sèche, une côte au vent verte et humide, un North Shore de surfeurs, une capitale avec ses propres quartiers qui n’ont rien à voir avec le tourisme. Ne jamais quitter Waikiki n’est pas une erreur, à proprement parler. C’est juste un voyage bien plus petit que celui qu’on vous a vendu.

Ce n’est même pas difficile d’en sortir

C’est la partie qui m’agace vraiment, parce que l’excuse de la difficulté ne tient pas. TheBus dessert la côte au vent et le North Shore pour quelques dollars le trajet, et le Skyline relie déjà le côté ouest vers Pearl Harbor, avec le reste de la ligne encore à venir. J’ai trouvé TheBus plus révélateur que je ne l’imaginais — pas parce que c’est rapide, ça ne l’est pas, mais à cause de qui d’autre y monte et de ce que ça dit de l’île sur laquelle on se trouve réellement. Rien de tout cela ne nécessite une voiture de location, un guide, ni beaucoup plus qu’un après-midi et la volonté de rester assis dans un bus lent un moment. Si vous préférez laisser quelqu’un d’autre s’occuper de l’itinéraire pour votre première sortie hors de la bande touristique, un tour de l’île en circuit partagé depuis Waikiki couvre une bonne partie du même terrain en une seule journée.

S’il y a une seule habitude que je recommanderais de changer, ce n’est pas quelle plage ajouter à une liste — c’est le travail des guides et des itinéraires ailleurs sur ce site, et ils le font bien, avec horaires, prix et trajets. C’est plus simple que ça : quittez le périmètre volontairement, au moins une fois, sans plan fixe. Prenez TheBus vers un endroit qui n’est dans aucune brochure. Mangez là où le parking est plein de voitures locales, pas de voitures de location. Remarquez que la côte au vent a l’air, et se ressent, comme une île différente, parce que dans tout ce qui compte au quotidien, elle l’est.

J’ai quand même aimé Waikiki. J’y séjournerais à nouveau, ne serait-ce que pour la praticité, et le comparer honnêtement à une base comme Ko Olina vaut la peine avant de réserver. Mais je ne considère plus ces trois kilomètres comme étant Oahu. Ce sont un point d’entrée confortable vers l’île, et c’est de l’autre côté de cette chaîne montagneuse que j’ai vraiment compris ce que « aloha » veut dire — un sujet à part entière, que je préfère vous indiquer plutôt que d’en faire un raccourci ici. La bande touristique sera toujours là à votre retour. Quittez-la d’abord.

Ce qu’il y a vraiment au-delà de la chambre

Les sites qui ont attiré la plupart des gens à Oahu au départ ne sont de toute façon pas à Waikiki. Pearl Harbor se trouve du côté ouest du port, à des années-lumière des serviettes de plage, et le USS Arizona Memorial est le genre de matinée qui redéfinit le reste d’un voyage — j’ai écrit séparément sur ce que c’est vraiment de le visiter, et cela n’a presque rien à voir avec un après-midi à Waikiki.

Un tour guidé du USS Arizona Memorial et de la ville d’Honolulu depuis Waikiki se charge du transfert et associe le mémorial à un aperçu du centre-ville d’Honolulu, que la plupart des visiteurs uniquement plage ne voient jamais non plus : le palais Iolani, Chinatown, le Bishop Museum, rien de tout cela à plus de quelques kilomètres de Kalakaua Avenue et rien de tout cela n’attirant les foules que la plage attire. Une balade gastronomique dans Chinatown ou un après-midi parmi les musées et palais montre un Honolulu qui n’a rien à voir avec la vie de station balnéaire.

Diamond Head est plus proche, techniquement à portée de marche de Waikiki, et pourtant nombre de visiteurs restant une semaine ne font jamais la randonnée jusqu’à son sommet. Plus loin, Kualoa Ranch et tout le North Shore fonctionnent sur un rythme entièrement différent — villes de surf, camions à crevettes, une plantation, pas une seule tour de station en vue. Un tour d’une journée du North Shore couvre toute cette côte sans vous demander de la conduire vous-même, ce qui est le même compromis que le tour de l’île que j’ai mentionné plus haut : moins d’indépendance, beaucoup plus d’île pour une seule journée.

Les soirées non plus n’ont pas à rester sur la bande

Même la partie de la journée qui semble verrouillée à Waikiki — le dîner, un spectacle, quelque chose pour la soirée — offre des options qui vous éloignent un peu plus du hall de l’hôtel. Waikiki ne manque pas de dîners-spectacles luau, et si vous allez à l’un d’eux, mieux vaut lire à quoi s’attendre réellement d’abord pour que cela ne ressemble pas à un dîner-théâtre conçu uniquement pour un public captif. Parmi les options directement sur la bande, le Queen’s Waikiki Luau est celui que je recommanderais si vous préférez ne pas vous déplacer pour la soirée ; la liste plus large des meilleurs luaus sur Oahu couvre aussi ceux plus éloignés, pour quiconque est prêt à faire de la route une partie de la soirée.

Pour quelque chose de plus calme et plus proche du coucher de soleil qu’un spectacle complet, marcher ou rouler vers Ala Moana et Magic Island est un moyen simple de voir la ville depuis l’extérieur des murs de l’hôtel sans y consacrer une journée entière. Un tour en Segway au coucher du soleil vers Magic Island couvre ce tronçon en à peu près le temps qu’il faudrait pour finir un dîner tranquille, et la vue sur Waikiki depuis l’eau offre un angle véritablement différent sur l’endroit par rapport à ce que l’on voit debout sur le sable.

Questions fréquentes sur la découverte d’Oahu au-delà de Waikiki

Waikiki, est-ce tout ce qu’il y a à voir sur Oahu ?

Non. Waikiki est une bande de 3 kilomètres d’hôtels et de plage que la plupart des visiteurs ne quittent jamais, mais ce n’est qu’un petit quartier sur une île d’environ 1 545 kilomètres carrés, avec des côtes, des villes et des modes de vie bien distincts. TheBus et le Skyline permettent d’en voir davantage, facilement et pour pas cher.

Pourquoi tant de visiteurs restent-ils seulement à Waikiki ?

Les hôtels, la plage, les restaurants et la plupart des points de rendez-vous des excursions sont tous à distance de marche, si bien que partir demande une décision délibérée plutôt qu’un choix par défaut. Le stationnement des resorts est cher, ce qui décourage aussi les sorties en voiture spontanées.

Peut-on voir le reste d’Oahu sans louer de voiture ?

Oui, pour une bonne partie. TheBus dessert la côte au vent et le North Shore, et le Skyline relie déjà le côté ouest vers Pearl Harbor. C’est plus lent qu’en voiture, mais ça fonctionne.

Kaimuki vaut-il le détour ?

C’est un petit quartier résidentiel à quelques minutes de Waikiki, avec des restaurants et des commerces locaux qui ne sont pas pensés pour les bus de tourisme. C’est moins une étape à cocher qu’un changement de rythme.

La côte au vent est-elle très différente de Waikiki ?

Oui. Des villes comme Kailua et Kaneohe sont plus calmes, plus vertes et plus pluvieuses, avec beaucoup moins d’hôtels et un rythme de vie plus lent, qui n’a pas grand-chose à voir avec la bande de Waikiki.

Quitter Waikiki signifie-t-il rater les sites célèbres ?

Non, la plupart des sites les plus connus d’Oahu, de Pearl Harbor au North Shore, se trouvent justement en dehors de Waikiki. Quitter le quartier est souvent ce qu’il faut faire pour les atteindre.